नार्वे आर्कटिक की खोज, सुपरिटैच "अक्षांश" पर बोर्ड का अभियान

2014 और 2015 में प्रसिद्ध नॉर्थवेस्ट पैसेज के माध्यम से दो लगातार मार्गों के बाद, मैं पूरी तरह से आर्कटिक क्षेत्रों के आश्चर्य से रोमांचित था। मैंने केवल स्वालबार्ड द्वीपसमूह के बारे में सुना था, लेकिन जितना अधिक मैंने इसके बारे में पढ़ा और सीखा, उतना ही मैं आर्कटिक में कम से कम एक और गर्मियों में खर्च करने के लिए दृढ़ हो गया, लेकिन इस बार, नॉर्वेजियन आर्कटिक।

हम 8 जुलाई, 2016 को स्टॉकहोम, स्वीडन में लेटिट्यूड पर सवार हुए और कोपेनहेगन के एक छोटे से क्रूज के बाद, जहाँ हमने कुछ मेहमानों को उठाया, हमने नॉर्वे के दक्षिण पश्चिम में बर्गेन के लिए परिभ्रमण किया। बर्गन से हमने जुलाई के महीने के बाकी समय में नॉर्वे के पश्चिमी तट को धीरे-धीरे ऊपर ले जाने के लिए लिया, जो जियरांगर फोजर्ड और ट्रोलफजॉर्ड जैसे लॉर्ड्स की खोज करते हुए, लोफोटन द्वीपसमूह के माध्यम से, नाटकीय पहाड़ों के साथ अपने विशिष्ट परिदृश्य के लिए जाना जाता है, जो आश्रित खण्डों की ओर जाता है। , और उत्तरी नॉर्वे में ट्रोम्सो तक। ट्रोम्सो आर्कटिक सर्कल के ऊपर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है और उत्तरी रोशनी को देखने के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है।

ट्रोम्सो में कुछ दिनों के बाद, हम उत्तरी महासागर को स्वालबार्ड द्वीपसमूह को पार करने के लिए निकल पड़े, जिसे स्पिट्जबर्गेन भी कहा जाता है। स्वालबार्ड के रास्ते में, हम Bjørnøya नामक एक छोटे से द्वीप पर रुक गए, जिसे Bear Island के नाम से भी जाना जाता है। Bjørnøya एक प्राकृतिक पक्षी अभयारण्य है जिसमें ऊंची चट्टानें हैं, जहां आपको Auks, Black legged Kittwakes, Guillemots और Puffins के घोंसले के शिकार कॉलोनियां मिलेंगी। Bjørnøya शायद ही कभी होता है, यदि कभी भी, जहाजों को पार करके जाया जाता है और Bjørnøya में कोई पर्यटक यात्रा नहीं होती है। हमने हालांकि, एक रूसी मछली पकड़ने की नाव के अवशेष का पता लगाया, जिसके चालक दल पार्टी कर रहे थे, फिर नशे में हो गए और उनकी नाव को पकड़ लिया, जो अब द्वीप का एक स्थायी हिस्सा है।

Bjørnøya में दो दिन के ठहराव के बाद, मुख्य रूप से मौसम के कारण, हम स्वाल्बार्ड और इसके मुख्य शहर लोंगयेरब्येन के लिए रवाना हुए, जहाँ हम 3 अगस्त को आए थे। लोंगयेरब्येन को स्वालबार्ड की राजधानी माना जाता है, और सिर्फ 2,000 से अधिक की आबादी के साथ, निश्चित रूप से है। द्वीपसमूह के भीतर गतिविधि का केंद्र। पर्यटक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए संग्रहालय, अच्छी खरीदारी, दीर्घाएं और एक अच्छा बुनियादी ढांचा है। जनसंख्या के आकार को देखते हुए यह काफी उल्लेखनीय है। यहां तक ​​कि एक मिशेलिन तारांकित रेस्तरां और एक पब भी है जिसे दुनिया का 6 वाँ सर्वश्रेष्ठ बार माना जाता है! उच्च मौसम में पर्यटकों को बहुत कुछ देखना चाहिए।

वहां पहुंचने से कुछ हफ्ते पहले, हमने जेसन रॉबर्ट्स के साथ संपर्क बनाया था जो स्वालबार्ड से बाहर है और जिसने पिछले 30 वर्षों से सर डेविड एटनबरो के साथ काम किया है या तो जमे हुए ग्रह, मानव ग्रह आदि जैसे वृत्तचित्रों का निर्माण करने के लिए जेसन मददगार थे। और सुझाव दिया कि हम अपने एक साथी, ईनार, एक युवा नॉर्वेजियन को यात्रा के लिए हमारे साथ ले जाएँ। यह हमारे द्वारा किया गया सबसे अच्छा निर्णय था क्योंकि ईनर को द्वीपसमूह और उसके वन्य जीवन के बारे में ज्ञान अपरिहार्य था। एक अतिरिक्त बोनस के रूप में, उनके पास एक रमणीय व्यक्तित्व था और बोर्ड पर सभी के साथ मिला। आर्कटिक जाने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, मैं स्वालबार्ड में जेसन रॉबर्ट्स प्रोडक्शंस के साथ संपर्क बनाने की अत्यधिक सलाह दूंगा।

हमारे कुछ मेहमान थे जिन्हें हमें 9 अगस्त को छोड़ना था, इसलिए हमने क्रूज प्लान को दो भागों में तोड़ दिया। पहले द्वीपसमूह के पश्चिमी तट पर एक पांच-दिवसीय क्रूज था और लॉन्गयेरबिएन पर वापस। दूसरा पूरे द्वीपसमूह का एक 17-दिवसीय एंटी-क्लॉकवाइज़ सर्कुलेशन था, जिसमें एक बहुत ही कम यात्रा पर जाने वाली साइड यात्रा भी शामिल थी (हमें बताया गया था कि हम तीसरी नाव हैं जो कभी यात्रा करने के लिए आई थी) द्वीप जिसे क्वितोया कहा जाता है और आर्कटिक बर्फ तक एक छोटी यात्रा। 81 डिग्री उत्तर अक्षांश के उत्तर में पैक करें।

पहले दिन हमें नॉर्थवेस्ट स्पिट्जबर्गेन नेशनल पार्क के क्रोसफजॉर्ड ले गए। क्रोसफजॉर्ड विभिन्न शाखाओं के साथ 30 किमी लंबा, कई ग्लेशियरों के साथ शानदार दृश्य और कई आकर्षक भ्रमण स्थल हैं। हमने विभिन्न पड़ोसी fjords, Möllerfjorden, Mayerbukta की खोज में दिन बिताए और यहां तक ​​कि Fjortende शाखा में तैरते हुए एक हिमखंड पर चढ़ाई करने में कामयाब रहे।

क्रोसफजॉर्ड से, हम मैग्डेलनेफ़ेगॉर्ड के लिए क्रूर हो गए, जो लगभग 10 किमी सीधे तट में कटौती करता है। यह fjord आम तौर पर वर्ष भर सुलभ है और 17 वीं शताब्दी में व्हेलर्स के साथ लोकप्रिय था। इसके पास एक खाड़ी है, त्रिनेत्रमना, जो ग्रेवनेट प्रायद्वीप द्वारा आश्रित है जो आने वाले जहाजों के लिए अच्छा आश्रय प्रदान करता है। 1977 में मैग्डेलएन्फेन्सजॉर्ड में एक ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही को एक ध्रुवीय भालू द्वारा मार दिया गया था और यहीं पर हमने एक बड़े नर ध्रुवीय भालू को भी देखा था, जो स्पष्ट रूप से उत्तर की ओर अपनी यात्रा पर आराम कर रहा था जहाँ आइस पैक को फिर से स्थापित किया गया था। हमने डच व्हेलर्स के नाम से एम्स्टर्डमिया में निविदा में एक यात्रा की, जहां हमने वालरस के एक बड़े समूह को खुद को डूबते हुए देखा।

अगला पड़ाव राउडफर्ड था, जो पूर्व की ओर पूर्व की ओर था क्योंकि आप पश्चिमी कोने से स्पिट्जबर्गेन के उत्तरी तट का अनुसरण करते हैं। यह ग्लेशियर और उथले पानी को शांत करने वाले कई प्रकार के किनारे के साथ लगभग 20 किमी लंबा है। हमने टेंडर लिया और अलीचम्ना में उतरे, जहाँ हमने लगभग 14 किमी तक बहुत पथरीले इलाके में फैकॉर्ड के दूसरी तरफ जगह बनाई, जहाँ हमने टेंडर के आसपास एक विशाल अलाव जलाया था, इससे पहले कि टेंडर इधर-उधर हो जाता और हमें उठा ले जाता। उस रात सभी लोग बहुत अच्छे से सोये थे!

7 अगस्त को, हम Trygghamna गए और अपने शानदार 100 मीटर ऊंचे चट्टानों के साथ अल्केपीन्टेन के लिए निविदा ली, जो घोंसले के शिकार के लिए आदर्श थे। हम यह देखने के लिए वहां गए कि क्या हम आर्कटिक लोमड़ी का पता लगा सकते हैं और उसकी तस्वीर खींच सकते हैं, जो किसी भी युवा गिल्मोट्स या ऑक्स को अपनी पहली उड़ान का प्रयास करने के लिए चट्टानों के आधार पर घूमने के लिए जाना जाता है, लेकिन जो इसे समुद्र के रूप में बनाने में विफल रहते हैं!

ये पक्षी सर्दी के लिए लोमड़ियों को कुछ खाने का सामान देने का आखिरी मौका देते हैं।दुर्भाग्य से, हमने उस दिन कोई लोमड़ी नहीं देखी थी, हालांकि हमने काफी कुछ बारहसिंगों में भाग लिया था।

आखिरी दिन, कुछ दिवंगत मेहमानों को छोड़ने के लिए लॉन्गइयरबेन वापस जाने से पहले, हम पिरामिड में रुके, जो कि एक निर्जन शहर है जो मूल रूप से रूसियों द्वारा एक कोयला खनन अभियान के लिए बनाया गया था। जब कोयला खनन असंवैधानिक हो गया, तो उन्होंने 1998 में इस शहर को छोड़ दिया और अब यह एक भूत शहर की तरह है लेकिन छह रूसी लोगों के साथ एक ऑपरेटिंग होटल है जो वहां रहते हैं। हम वास्तव में गए थे और बार में रूसी वोदका पीते थे। पिरामिडेन से हमने एक नज़दीकी ग्लेशियर का दौरा किया जहाँ हम एक पिघले हुए पानी के चैनल में ग्लेशियर के शरीर के माध्यम से ऊपर चढ़ने और चलने में सक्षम थे। यह काफी अनोखा अनुभव है क्योंकि एक हिमाच्छादित बर्फ की नीली सुरंग से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ से हम ग्लेशियर के शीर्ष पर जाने में कामयाब रहे जहाँ से हमें कुछ अच्छे ड्रोन फुटेज और तस्वीरें मिलीं।

9 अगस्त को हमारे मेहमानों के चले जाने के बाद, हम कुछ दिनों तक लॉन्गइयरबेन में रहे क्योंकि द्वीपसमूह के पूर्वी तट पर मौसम, जहाँ हम जा रहे थे, बुरा हो गया था। Longyearbyen में हमने कुछ पैदल यात्रा की, आर्कटिक संग्रहालयों का दौरा किया, कुछ खरीदारी की और अपने सभी रेस्तराँओं को आज़माया।

हम 11 अगस्त को लोंगयेरबिन से शाम 7 बजे निकले और 1:30 बजे बेलसंड पहुंचे। बेलसंड एक फेजर्ड सिस्टम का प्रवेश द्वार है जिसकी कई शाखाएँ 80 किमी अंतर्देशीय तक फैली हुई हैं। हम कैंप मिलर में दो शिकार केबिनों के लिए एक लंबी पैदल यात्रा के लिए गए। यह हमारे लिए भाग्यशाली दिन था, जिसमें कई रेनडियर और दो स्केवर्स के साथ कुछ एक्शन शामिल थे, जिन्होंने लगातार हमारे और हमारे ड्रोन पर हवाई हमला किया, हम तीन शावकों के साथ एक आर्कटिक लोमड़ी की मां के रूप में भी भागे। हमने अपने कैमरे और ड्रोन दोनों के साथ कई घंटे बिताए।

13 अगस्त को हम हॉर्नसुंड पर पहुंचे, जो स्वालबार्ड द्वीपसमूह के सबसे दक्षिणी fjord और कुछ लोग सोचते हैं, सबसे सुंदर। इसमें आठ बड़े ग्लेशियर हैं, जिनमें से कुछ बहुत प्रभावशाली पहाड़ों द्वारा समर्थित मोर्चों पर हैं, जिनमें से एक द्वीपसमूह का तीसरा सबसे ऊँचा पर्वत, हॉर्संड्टिंड भी शामिल है। चोटियों और ग्लेशियरों का संयोजन कुछ शानदार परिदृश्य प्रदान करता है। हमने अपना टेंडर लिया और बर्जरबुट्टा, ब्रेपोलियन और स्टॉरब्रीन में ग्लेशियरों का दौरा किया और चट्टानों के एक अविश्वसनीय गठन के लिए हाइक किया जिसे केवल एक आर्कटिक स्टोनहेंज के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जिस तरह से हमने अधिक हिरन और एक लोमड़ी को देखा।

अगले दिन हम एजोआया द्वीप पर जाने की योजना बना रहे थे, जिसमें कुछ पक्षियों के घोंसले की चट्टानें हैं, जहां ध्रुवीय भालू को भोजन से बचने के लिए चढ़ाई करने के लिए जाना जाता है, ताकि घोंसले से अंडे और चूजों को खाया जा सके। दुर्भाग्य से, मौसम खराब था और हमें एजोरिया में एक सुरक्षित लंगर नहीं मिला था, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया और बार्ट्सोय्या और डोरस्ट्बुक्टा गए जहां हमने दो ध्रुवीय भालू को किनारे पर चलते देखा।

यात्रा के सबसे यादगार क्षणों में से एक था विबर्बुक्ता की यात्रा और सभी विशाल बर्फ के माध्यम से यात्रा बड़े पैमाने पर ब्रैसवेल ग्लेशियर तक जाती है जो ग्लेशियर प्रणाली का एक हिस्सा है जिसमें 170 किमी बर्फ की चट्टानें होती हैं। यह कई विशाल झरने थे जो वास्तव में एक अविश्वसनीय दृश्य के लिए ग्लेशियर के शीर्ष पर आ रहे थे।

16 अगस्त को हमने "व्हाइट आइलैंड," क्वित्यो के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया, लेकिन रास्ते में हमने स्टॉरोया के उत्तरी सिरे पर रुकने का फैसला किया। ये दो द्वीप द्वीपसमूह के सबसे दूर के बिंदु हैं, जिनमें से Storøya, छोटा द्वीप केवल 40 वर्ग किमी क्षेत्र में है। हम रात 9:30 बजे पहुंचे और टेंडर के साथ थोड़ी खोजबीन के लिए निकले। जैसा कि यह निकला, यह बहुत ही सामयिक था क्योंकि हमने दो ध्रुवीय भालू और उनमें से एक को कुछ वालरस के पास देखा था। यह बहुत दिलचस्प था, हम 3 बजे के बाद अक्षांश पर वापस नहीं आए। यह 24 घंटे के सूरज का फायदा था, हम जो चाहते थे, कभी भी कर सकते थे। हमने Kvitøya को जारी रखने से पहले Storoya में एक अतिरिक्त दिन बिताया। लगभग 99 प्रतिशत केवटिया, जो कि 700 वर्ग किमी क्षेत्र में है, एक बर्फ की टोपी से ढंका है और केवल तीन बहुत छोटे हिस्से हैं जो बर्फ से मुक्त हैं। हमने एंड्रिनेट पर अपना पहला पड़ाव बनाया, जो बर्फ-मुक्त बिंदुओं में से एक था, लेकिन बहुत अधिक प्रफुल्लित था और, हालांकि हमने कुछ वालरस और एक मृत ध्रुवीय भालू को देखा, हम द्वीप के उत्तर-पूर्वी छोर पर कृपानिग्नेत चले गए जहां हम दो दिन बिताए।

Kvitøya में रहते हुए, हमने काफी लंबी पैदल यात्रा की और निविदा के साथ खोज की। पानी में बहुत सारी बर्फ़ की बर्फ़ थी और कई छोटे बच्चे थे। हमने चार ध्रुवीय भालू भी देखे (जिनमें से दो ने हमें तब डगमगाया जब हम ग्लेशियर पर जा रहे थे!) और तीन मृत ध्रुवीय भालू भी। भालू या तो भूख से मर गया या शायद चोटों से घायल हो गया जबकि वालरस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। युवा के साथ वालरस माताएं बहुत खतरनाक हो सकती हैं और ध्रुवीय भालू पर हमला और घाव कर सकती हैं या मार सकती हैं। एक हाइक के अंत में जब हम ग्लेशियर के शीर्ष तक जाते हैं, तो हम केवटिया में बर्फ से मुक्त क्षेत्रों में से एक में आते हैं और एक अलाव जलाते हैं। नीले आकाश के साथ यह इतना अच्छा और गर्म था, कि हमने अलाव द्वारा बारबेक्यू डिनर करने का फैसला किया। रसोइया भोजन और आपूर्ति प्राप्त करने के लिए लेटिट्यूड में वापस जाने के लिए महाराज को ले गया और जब हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, एक बड़ा पुरुष ध्रुवीय भालू हमारे काफी करीब आ गया। वह जाहिरा तौर पर दूसरी तरफ पानी से बाहर निकल आया, जहां वह शायद वालरस या सील का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। वह काफी उत्सुक हो गया और हमसे संपर्क करने लगा, इसलिए हमें बारबेक्यू डिनर के लिए अपनी योजनाओं को छोड़ना पड़ा। उसने अगले घंटे में कुछ बहुत अच्छे फोटो अवसर प्रदान किए और फिर हम अक्षांश पर लौट आए, क्योंकि वह ग्लेशियर पर लगभग उसी रास्ते पर चढ़ गया था जिस रास्ते पर हम नीचे आए थे। क्वितोया स्पष्ट रूप से यात्रा का मुख्य आकर्षण था और हमें इसे छोड़ने के लिए खेद था लेकिन मौसम बदलना शुरू हो गया था और हम यह देखना चाहते थे कि क्या हम स्वालबार्ड द्वीपसमूह के शीर्ष के उत्तर में लगभग सौ मील की दूरी पर ध्रुवीय बर्फ के शेल्फ तक बना सकते हैं।

हमने घने कोहरे और बहुत खराब दृश्यता में 20 अगस्त को केवटिया छोड़ दिया।पानी में ढेर सारी बर्फ होने की वजह से जाना मुश्किल था। हमने इसे लगभग 20 घंटे बाद ध्रुवीय बर्फ के शेल्फ पर बनाया और फिर बर्फ में दो दिन बिताए। वहां लंगर लगाना असंभव है क्योंकि पानी बहुत गहरा है इसलिए हमने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जहां हम बस एक बड़ी बर्फ के लिए खुद को "हिच" करेंगे और फिर उसके साथ बहेंगे। हम भी एक बर्फ पर तैरने और कुछ तस्वीरें लेने में कामयाब रहे, जबकि लड़कियों ने हुला-हूप किया, और एक ध्रुवीय भालू के हमले के मामले में दो लोग राइफल के साथ खड़े थे !! यह काफी अद्भुत अनुभव था।

हमने 23 अगस्त को बर्फ की शेल्फ को छोड़ दिया और वुडफजॉर्ड क्षेत्र और लिफडेफजॉर्ड में मंडराया, जो अपनी असाधारण प्राकृतिक सुंदरता और कई भ्रमण विकल्पों के कारण आगंतुकों के साथ बहुत लोकप्रिय है। सोराल्डसबुक्ता के पास लंगर डालने के बाद, हमने मोनाको ग्लेशियर का दौरा किया और रात के खाने के बाद, एक विशाल लाल पहाड़ के नीचे एक असाधारण "समुद्र तट" के लिए निविदा ली। हमने एक अलाव और भुना हुआ मार्शमॉल्लो बनाया और बदलते रंगों को देखा क्योंकि सूरज बिना किसी सेटिंग के धीरे-धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता था। जब हम आग से बैठे थे, एक आर्कटिक लोमड़ी ने अपने सिर को ऊपर की ओर उठाया, लेकिन किसी भी करीब आने से बहुत शर्म आ रही थी। भोजन की गंध शायद उसके लिए बहुत थी, कम से कम एक बार देखने के लिए नहीं। लाल पहाड़ के नीचे यह अलाव यात्रा की अविस्मरणीय घटनाओं में से एक था!

24 अगस्त को Liefdefjord से निकलने के बाद, हम कुछ बहुत उबड़-खाबड़ समुद्रों और खराब मौसम में भाग गए, इसलिए हमने पश्चिम के तट पर मैग्डेलफेनजॉर्ड में शरण ली, जहां हम यात्रा के पहले भाग में गए थे। एक बार जब मौसम में सुधार हो गया था, तो हमने छोड़ दिया और अपना रास्ता NY Alesund को बनाया, जो अभी भी चीन, जापान, भारत, इटली सहित कई देशों द्वारा स्थापित अनुसंधान स्टेशनों द्वारा उपयोग किया जाता है और नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट द्वारा समन्वित है। Ny Alesund पृथ्वी पर मानव निवास का सर्वोच्च बिंदु है और उत्तरी ध्रुव की खोज के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। गर्मियों के दौरान, विभिन्न देशों के लगभग 150 वैज्ञानिक आर्कटिक बर्फ और वन्य जीवन पर डेटा एकत्र करने का काम करते हैं। स्थायी आबादी केवल 40 लोग हैं जो पूरे साल वहां रहते हैं।

Ny-,lesund में एक दिन से अधिक समय बिताने के बाद, हमने आखिरकार Longyearbyen के लिए अपना रास्ता बनाया, बहुत जागरूक थे कि हमने अभी कुछ ही पूरा किया है: पोलर आइस शेल्फ पर एक स्टॉप के साथ स्वालबार्ड द्वीपसमूह का एक पूरा सर्कुलेशन । अक्षांश अब उत्तरी ध्रुव के करीब हो गया है कि कोई भी अन्य निजी नौका। जब हम बर्फ पर तैरने लगे, तो हम उत्तरी ध्रुव से 400 मील दूर थे।

यह लेख पहली बार यॉट स्टाइल 37 में प्रकाशित हुआ था।