Chianti 300 वर्षों के बाद बढ़ती रहती है
18 वीं शताब्दी की शुरुआत तक, इंग्लैंड के लिए प्यासे शराब की नकली बोतलों की बिक्री से प्यास इतनी बढ़ गई थी कि स्थानीय व्यापारी रईसों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
तीन सौ साल पहले शनिवार को, टस्कनी के ग्रैंड ड्यूक कोसिमो III ने एक फरमान जारी किया कि चेंटी वाइन को फ्लोरेंस और सिएना के पुनर्जागरण पावरहाउस के बीच एक निर्दिष्ट क्षेत्र में ही उत्पादित किया जा सकता है।
दुनिया का पहला कानूनी रूप से लागू शराब अपीलीय जन्म हुआ था। द मेडिसी ड्यूक के डिक्री ने 70,000 हेक्टेयर (175,000 एकड़) के क्षेत्र को परिभाषित किया जो अब एक वर्ष में 35 मिलियन बोतलों का उत्पादन करता है।
उनमें से अस्सी प्रतिशत कुछ 100 देशों को निर्यात किए जाते हैं और क्षेत्र की प्रतिष्ठा 1980 के बाद से ऊपर की ओर रही है, जिससे यह शराब तीर्थयात्रियों के लिए एक चुंबक है।
एनोटेका फालोर्नी वाइन बार में क्लासिको रिसर्वा के एक गिलास से छलनी और चिएंटी में ग्रेव में व्यापारी, दीया खन्ना कहती हैं कि उनकी यात्रा एक आंख खोलने वाली रही है।
"कनाडा में आप एक प्रकार की शराब के रूप में chianti के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो आप सीखते हैं कि यह वास्तव में क्या है। इस तरह की कई शैलियाँ हैं, ”बर्लिन स्थित कनाडाई एएफपी बताता है।
"हमने जितने भी क्लासिकों की कोशिश की है, उनके पास यह नरम मखमली फिनिश है, एक चिकनी गीत की तरह जो अंत में वास्तव में अच्छी तरह से खत्म होता है।"
ब्रांड भ्रम
Chianti classico के उत्पादकों ने लंबे समय से उपभोक्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति में उनकी मांग के बाद, भौगोलिक रूप से प्रतिबंधित शराब और टस्कनी के अन्य हिस्सों में बनाई गई कम प्रतिष्ठित साधारण chianti के बीच संघर्ष किया है।
2010 तक, 1716 डिक्री द्वारा परिभाषित हार्टलैंड क्षेत्र में एक निर्माता दोनों का उत्पादन कर सकता था। लेकिन उस अभ्यास को क्लासिको ब्रांड और उसके ट्रेडमार्क ब्लैक रोस्टर लोगो को मजबूत करने के उपायों के हिस्से के रूप में प्रतिबंधित किया गया था।
आम तौर पर हल्का और कम खर्चीला, साधारण चेंटी 1970 के इटालियन ट्रैटोरियस के स्टेपल कैंडल-धारक के साथ कई लोगों के लिए जुड़ा हुआ है - एक बोतल जिसे एक पुआल की टोकरी में आधा लपेटा जाता है, जिसे 'फियास्को' कहा जाता है।
यह एक सनक से था कि 16 वीं शताब्दी के चबूतरे का आनंद लेते थे।
लेकिन गोल पोत को निर्यात-संचालित बूम द्वारा क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय छवि को हुए नुकसान का प्रतीक बनना था, जिसमें कभी-कभी गुणवत्ता के लिए मात्रा का बलिदान किया जाता था।
रग्बी-प्रेमी विजेता
1716 डिक्री के आधार पर यह विचार था कि टस्कनी की भूमि और जलवायु ने सदियों से स्थानीय रूप से संयुक्त रूप से स्थानीय जानकारों के साथ मिलकर यह गारंटी दी थी कि चेंटी की एक शराब एक निश्चित शैली और गुणवत्ता वाली होगी।
तीन शताब्दियों के बाद, यह विचार अब भी वर्णों के उदार गुच्छा के बीच कायम है, जो अब चीटिनी क्लासिको का निर्माण कर रहा है।
लेकिन विशेष रूप से मिट्टी, एक्सपोज़र और ऊंचाई द्वारा बनाई गई विविधताओं पर भी एक नया जोर है - कुछ शराब विशेषज्ञ किसी विशेष साइट के "टेरोयर" के रूप में संदर्भित करते हैं।
अपनी ट्रिम दाढ़ी, टॉयलेट और स्मार्ट साबर जूते के साथ, मार्को माज़ोनी, जियोर्जियो अरमानी द्वारा तैयार एक सज्जन किसान की तरह दिखते हैं।
लेकिन ग्रेव के बाहर छोटे कॉर्टे डे वैले एस्टेट के मालिक ने आकर्षक अंगूरों को आकर्षक शराब में बदलने का आग्रह किया है, जो शहर के लोगों के लिए कोई काम नहीं है।
"जमीन पत्थर और चट्टानों से भरी हुई है," वे कहते हैं। “बेलों को बढ़ने और पनपने के लिए नुकसान उठाना पड़ता है। इससे आपको पसीना आता है। ”
वे कहते हैं कि घाटी के दूसरी ओर क्वेरसिबेला में रग्बी-प्यार करने वाले विजेता निर्माता मैनफ्रेड इंग की शैली अधिक शॉर्ट्स और चलने वाले जूते की है, क्योंकि वह उत्साहजनक रूप से सुखद जीवन बेरीज: 2016 को याद करने के लिए एक विंटेज हो सकते हैं।
Querciabella फ्रांस में बरगंडी के मॉडल पर विशिष्ट सूक्ष्म क्षेत्रों से आने वाले एकल-दाख की बारी वाले वाइन को लेबल करने की अनुमति देने वाले नियमों में एक शेक अप के लिए एक धक्का के मोहरा में है।
शीर्ष बरगंडियों में से कई की तरह, क्वेरसिबेला को जैविक रूप से और जैव-गतिशील सिद्धांतों के अनुसार खेती की जाती है। यहां तक कि खाद का उपयोग अब शाकाहारी सेबेस्टियानो कैस्टिग्लियोनी के स्वामित्व वाली संपत्ति में बचा है।
दक्षिण अफ्रीकी मूल के आईएनजी कहते हैं, "अगर हम अभी भी 300 वर्षों में यहां और अन्य प्रकार की चाय की पैदावार करना चाहते हैं, तो वे बताते हैं कि कैसे बेल की पत्ती और जंगली सरसों का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम उर्वरकों की अनुपस्थिति।
गर्भवती का धैर्य
एक बार पुरुषों के संरक्षण के बाद, 300 वर्षों में एक और चीज जो बदल गई है, वह यह है कि कुछ प्रशंसित चींटी क्लासिको अब महिलाओं द्वारा बनाई गई हैं।
"हम एक छोटे लेकिन बढ़ते क्लब हैं," सुज़ाना ग्रासी कहती हैं, जिन्होंने 2000 में शराब के लिए अंडरवियर का व्यवसाय छोड़ दिया, ताकि परिवार के खेत को फिर से जीवित किया जा सके।
ग्रासी की नौ हेक्टेयर की संपत्ति, "I Fabbri" ("ब्लैकस्मिथ"), 680 मीटर (2,230 फीट) की ऊँचाई तक जाती है, जहाँ पर गर्मी से प्यार करने वाले संगीनों की सीमा बढ़ जाएगी।
ग्रासी के पास शक्तिशाली, संरचित शराब बनाने का विकल्प नहीं है। इसके बजाय जोर लालित्य और चालाकी पर है - शुद्ध संजीवनी की अभिव्यक्ति की ओर एक रुझान जो वह सोचता है कि टस्कनी की महिला विजेताओं को ड्राइव करने में मदद कर रही है।
"मुझे लगता है कि जब शराब की बात आती है तो महिलाओं में एक अलग संवेदनशीलता होती है," वह एएफपी को बताती है। "शायद यह इसलिए है क्योंकि गर्भावस्था हमें इंतजार करना सिखाती है, यह जानकर कि अंतिम परिणाम" बेलो "(सुंदर) होगा।"
